lunes, 23 de febrero de 2009

La Madera en el acuario.


LA MADERA PARA EL ACUARIO
Esta es una completa guía para poder escoger y preparar los troncos más adecuados para tu acuario. No compres troncos en la tienda, es mucho más divertido y barato recolectarlos en tus paseos por el campo.
No tengas el acuario sin troncos. Los troncos y cañas son unos de los elementos decorativos de mayor importancia en el acuario. A este aspecto se une la virtud de su escaso peso. Muchos peces, como los discos, los encuentran imprescindibles en su entorno; otros como los plecos, necesitan chupar celulosa de ellos.
Tipos de tronco más adecuados
El tipo más adecuado es, indiscutiblemente, la cepa de la vid. En general, conviene huir de las maderas blandas, esponjosas o resinosas. Cuanto más podrido esté un tronco, más útil nos será evitando siempre las maderas verdes. Lo ideal es emplear troncos que hayan sido recogidos en ríos, embalses o playas. Los ideales son los que proceden de las turberas.
Maderas adecuadas: cepas de vid, raíces de sauce, madera sumergida durante largo tiempo.
Maderas inadecuadas: madera verde, troncos de pino, abeto, maderas muy esponjosas, maderas aromáticas, maderas artificiales, conglomerados.
Cañas adecuadas: bambú seco, cañas de rivera (plantas palustres).
Cañas inadecuadas: cañas aplicadas en decoración (barnizadas, teñidas, etc.), cañas recién cortadas (verdes).
Respecto a las tonalidades que pueden encontrarse, todos los troncos poseen una tonalidad pardo-rojiza oscura. Las cañas tienen colores más claros. Troncos de tonalidades diferentes deben ser rechazados, pues seguramente incorporarán tintes.
Preparación
Los troncos recogidos se deben limpiar escrupulosamente con agua y lejía (Lavandina). Después hervir un par de veces lo cual, aparte de esterilizarlo, encharcará el tronco evitando que flote. Si el tronco es demasiado grande se escaldará varias veces en una bañera con el agua lo más caliente posible.
Si no están curados, la forma más completa de curar los troncos es mantenerlos sumergidos durante varios meses, hasta que ya no floten ni desprendan sustancias colorantes. En realidad, el proceso de curación consiste básicamente en pudrir las partes del tronco que sean susceptibles de ello, hasta que ya no puede sufrir ningún deterioro más, por lo que no contamina el agua del acuario ni consume oxígeno.
Respecto al polvillo que se desprende durante la manipulación de troncos curados, no debe preocuparnos. El filtro lo eliminará en pocos días sin problemas. Pueden teñir el agua con un ligero color parduzco. No nos preocupemos, desaparecerá solo en un par de meses y no molesta en absoluto a los peces.
Con las cañas debe cuidarse escrupulosamente que estén bien secas y no les queden partes verdes. Asi mismo, deben cepillarse y desinfectarse con agua y lejía.
Problemas de flotabilidad
Los troncos de cualquier origen, si están secos, flotan. Ello es debido a que los vasos conductores están llenos de aire. Al cabo de cierto tiempo de inmersión los vasos conductores se llenan de agua y los troncos se hunden hasta el fondo, proceso que se puede acelerar hirviendo o escaldando el tronco. Para evitar que floten es mejor mantenerlos sumergidos durante un tiempo hasta que queden totalmente empapados, mientras tanto, podemos fijarlos con nailon (hilo de pescar) a una piedra. Una ver sumergido el nailon sera invisible.
La cañas siendo un material más liviano no pierden nunca la flotabilidad. Para corregir este inconveniente las perforaremos por un extremo y después rellenaremos el hueco con perdigones y silicona. Es muy importante que el plomo no quede en contacto con el agua, pues deprendería sustancias tóxicas para los peces.

acuario con plantas naturales


Plantes para el acuario

HYDROCOTYLE LEUCOCEPHALA








LYSIMACHIA AUREA





CHLADOFLORA AEGAGROPILA






















ACORUS PUSILUS

montage de un acuario

http://www.youtube.com/watch?v=2vJo4ZJgYsM

sábado, 21 de febrero de 2009

DECORACION PARA EL ACUARIO.











INSTALACION DE UN ACUARIO.


INSTALACION DE UN ACUARIO:
Hay que señalar que ningún acuario, deberá descansar sobre un mueble, sino sobre una tabla (hecha a la medida) de aproximadamente 1,5-2cm de grosor, sobre la que se colocará una plancha de polietileno o bien de corcho del mismo espesor. De esta forma, se conseguirá repartir el peso del acuario y eliminar la pérdida de calor por la base, factor de gran importancia si se desea que las plantas crezcan debidamente.
Una vez instalado el acuario no deberá trasladarlo de lugar, ya que los cambios resultan perjudiciales para los peces y las plantas. El acuario se instalará en un lugar desde donde se pueda ver con claridad su interior y, además, a una altura que permita ver los peces y las plantas cuando se está sentado, es decir, a unos 70-80 cm. Sin embrago, si el acuario se coloca en un pasillo, se elevará un poco más, es decir, a unos 150cm. para permitir su visibilidad estando de pie. De lo contrario, si el acuario se encuentra colocado a demasiada altura, esto dificultará las operaciones de limpieza que se deban realizar diariamente.
Hay personas que acostumbran a empotrar el acuario en un mueble, pero este procedimiento no es muy recomendable, dado que dicho recipiente, así como peces y las plantas que hay en él, necesitan disponer de una aireación natural y además dificulta la iluminación. Por lo tanto se instalará en un lugar, donde pueda estar expuesto, de forma indirecta, a la luz solar durante unas horas del día.
› DECORACION DE UN ACUARIO
Una vez que tenga instalado el acuario en casa y antes de proceder al vertido del agua, deberemos disponer el suelo.
Para ello tendremos en cuenta todas aquellas condiciones que precisan los peces para encontrarse a gusto e intentaremos adaptar, de la forma más parecida posible, el hábitat natural al acuario. Existen en el mercado diversos materiales o elementos para disponer en el suelo de un acuario, arena de río, gravilla, arena fina o blanca. La cantidad de arena dependerá del gusto de cada uno, aunque se aconseja colocar una capa de ésta de alrededor de 7 cm. de grosor. A continuación, exponemos una tabla que nos permitirá calcular la cantidad de arena en kilos que se precisa para cubrir el suelo de un acuario con 7cm. de espesor.
TABLA PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE MATERIAL EN LA BASE
Base del Acuario
Peso
33x17 cm
6 kg
45x22 cm
10,5 kg
50x25 cm
13 kg
60x30 cm
19 kg
60x33 cm
21 kg
70x30 cm
22 kg
80x30 cm
25 kg
100x30 cm
31,5 kg
100x40cm
42 kg
150x50 cm
79 kg
200x50 cm
105 kg

Pez Neon.


• PEZ NEON
Pertenece a la familia Carácidos, y se lo llama científicamente Cheirodon axelrodi. Debe su nombre a su colorido, parecido al de los "neones".
Es un pez que alcanza los 4 cm. de longitud. Su cuerpo es alargado, algo comprimido en los flancos; tiene grandes ojos de pupila negra e iris circular y su boca tiene la mandíbula inferior ligeramente más sobresaliente que la superior. No existe dimorfismo sexual propiamente dicho, si bien los machos adultos son más finos que sus compañeras, más robustas. El dorso, pardo oliváceo, da paso a una ancha banda longitudinal, que desde el hocico hasta la cola recorre los flancos, con un color azul o verde iridiscente, terminando horizontal en la mitad del ojo hasta la aleta caudal. Viven en cardúmenes numerosos en las aguas tropicales de los cursos fluviales altos de las cuencas de los ríos Negro y Orinoco, en Venezuela, Colombia y Brasil.
Prefieren grandes acuarios, cubiertos en fondos y paredes laterales por abundantes vegetales sumergidos y dotados con un suelo espeso de arena y turba. Su dieta es omnívora y variada, debe recibir abundantes presas vivas de tamaño pequeño: dafnias, drosophilas, etc.
Son pececitos sociables y muy movedizos. En buenas condiciones de cautividad pueden vivir hasta 3-4 años
Su cría es considerada difícil, y requiere prealimentar con abundante comida viva a los reproductores y elevar la temperatura del agua hasta 27-28 ºC. Se debe aislar una pareja o un grupo de hembras con doble número de machos. La iluminación se reducirá a una bombilla roja. Terminada la postura de huevos se retiran cuidadosamente los adultos, procurando no golpear el recipiente, ni remover el fondo. Pueden añadirse varias gotas de azul de metileno al 5 por 1.000, con el objeto de evitar enmohecimientos de los huevos. Los alevines se alimentan de infusorios y con nauplius de artemia.




LA REPRODUCCION DEL GUPPY
Teodoro Perez Zurdo
Argentina. Los guppys son peces ovovivíparos y por ello muy fáciles de reproducir. Pero a veces uno ama a esta especie y quiere seguir reproduciéndolos. Si se quiere obtener el mejor ejemplar para la reproducción, lo mejor es hacer lo siguiente.Conviene que las hembras hayan nacido en vuestro acuario pues así se asegura que las crías no sean de un macho que anteriormente la haya fecundado. Tres meses después de nacidas alcanzan su madurez sexual y deben ser colocadas en un acuario de reproducción. Los machos deben ser separados de ellas en acuarios diferentes o por medio de una separación en el mismo acuario. Si tus guppys son muy pequeños puedes esperar a que manifiesten sus colores para seleccionar a los afortunados reproductores pero debes tener en cuenta su facultad de cambiar el sexo y no debes tenerlos mucho tiempo separados. Una vez seleccionados, por lo menos dos machos y dos hembras, debes proceder a cambiar, separar en otro acuario, regalar o vender tus guppys sobrantes.Generalmente éstos peces se regalan a aficionados que quieren comenzar con esta gran afición, "la ictiocultura"; pero siempre ten en cuenta que la persona a quien se los regales sea responsable y cuente con los elementos necesarios.Después de sacar todos los peces que no nos gusten se procederá a sacar el vidrio que divide a los machos de las hembras o, en caso de que estén en diferentes acuarios, a juntar a los guppys en una pecera. El acuario debe estar muy bien plantado y sobre todo tener plantas flotantes y plantas densamente colocadas para que los alevines se salven de la voracidad de los padres. En el acuario se puede poner turba o corteza de árboles previamente desinfectada que estimulan la reproducción.La copulación dura apróximadamente tres segundos y el macho deja varios espermatóforos que son como paquetes de esperma que la hembra puede usar cuando quiera, por lo tanto pueden nacer alevines un día o unas semanas después. Incluso meses después pueden nacer más alevines sin que la hembra tenga contacto con el macho. Más o menos un mes después de la copulación la hembra está lista para dar a luz y es cuando su abultamiento en el vientre es enorme y debe expulsar a los alevines. Estos alevines se pueden alimentar de muchas formas. Con pequeñas artemias o con el alimento que se les da a sus padres.


Su nombre científico es poecilia reticulata, aunque también se les conoce como pez mosquito y son uno de los más populares peces en la acuariofilia junto con los peces dorados y los betta, esto es porque sus necesidades son fáciles de cubrir, son peces de agua dulce, pequeños y activos, de colores hermosos y muchos acuariófilos los crían para desarrollar variedades más vistosas, y son peces vivíparos.Aunque son originarios de las islas caribeñas, en Asia son apreciados porque se comen a las larvas de los mosquitos transmisores de malaria, así que son un control biológico mejor que los insecticidas.SOY UN GUPPY MACHO, YO SOY UNA HEMBRALos machos son los más coloridos y tienen la aleta caudal más desarrollada que las hembras, éstos pueden llegar a medir 3cm de largo y las combinaciones de color son tan variadas que no hay dos peces idénticos. Desde 1927 se han hecho investigaciones genéticas con estos peces para estudiar la transmisión del color. En los guppies se combinan el amarillo, verde, anaranjado, azul y morado, con puntos negros. Estas extravagantes combinaciones de colores son para atraer a las hembras durante el cortejo cuando extienden sus aletas y danzan. Las hembras miden 5 cm de largo y son de colores opacos, después de la cópula las hembras pueden guardar el esperma para utilizarlo más adelante y el esperma de un sólo apareamiento puede ser usado ¡para cinco camadas o más! Una guppy puede tener una nueva camada cada cuatro semanas, cada camada puede contener de 2 a 126 pececillos; sin embargo no sobreviven todas las crías porque con frecuencia son comidos por sus padres o por otros peces. Las crías para sobrevivir se esconden en la vegetación del fondo, por eso en los acuarios para su crianza es necesario contar con peceras separadas o con vegetación abundante, para que se escondan los alevines y no sean depredados.

Los guppies (Lebistes reticulatus) son peces muy resitentes y adaptables. Pertenecen al orden Ciprinodontiformes, familia Pecílidos.
Existen numerosísimas variedades de esta especie, lo cual torna casi imposible la descripción general de este pequeño pez. Los machos miden hasta 5 cm. de longitud y las hembras hasta 7. La especie, sin distinción de la variedad, presenta un dimorfismo sexual evidente: los machos están brillantemente coloreados y ostentan diferentes y vistosas formas de la aleta dorsal y, sobre todo, de la cola o aleta caudal. Las hembras son más grandes y poco vistosas. La diferencia funcional más curiosa es la transformación de la aleta anal de los machos en un tubito eréctil llamado "gonópodo" que se yergue en el momento de la fecundación.
Su hábitat originario son los cursos lentos y zonas lacustres de Guayana, Trinidad, Barbados, Venezuela y norte de Brasil.
Viven entre dos y tres años y son de muy fácil cría.
En cuanto a las características del acuario se aconseja, como mínimo, un recipiente de 16 a 20 l. Prefieren un agua ligeramente alcalina (pH: 7-8), de dureza media alta (DH. : 12-20) y algo salobre (1 gr. de sal gorda / litro de agua). Debe tener iluminación abundante durante diez-dieciocho horas/día y es necesario calefacción, pues la temperatura debe oscilar entre 22-26º C. Es importante no superpoblar el acuario, ya que los ejemplares pueden enfermar.
Viven en grupos muy dispersos y son peces tranquilos, que nadan preferentemente en el tercio superior del acuario.
Subsisten con comida seca, que aceptan muy bien. Sin embargo, para obtener ejemplares de buen tamaño y de colorido brillante, es conveniente darles comida viva al menos una vez por semana: dafnias, larvas de mosquito y artemia salina (nauplios).
Son generalmente pacíficos y pueden convivir con cualquier especie no agresiva.
La reproducción es muy sencilla: las hembras "vivíparas" dan nacimiento a numerosos alevines, 15 a 85 por término medio, según el tamaño de la madre. Se debe elegir un macho de la colección y aislarlo con siete u ocho hembras en un acuario con gran variedad de plantas sumergidas y flotantes. Es válido también aislar cada hembra gestante en pequeños acuarios de 16 l., con una gran densidad de plantas acuáticas en donde los pequeños alevines recién nacidos puedan refugiarse del apetito materno. Después es conveniente retirar a la hembra. La gestación suele durar un mes o algo más.
A pesar de ser una especie resistente, puede ser afectada por casi todas las enfermedades típicas de los peces de acuario. A veces se presenta una deformación de la línea dorsal (joroba o giba), debida generalmente a superpoblación y falta de alimento vivo.

Plantas Vivas en el acuario

Las plantas vivas para pecera ayudan a equilibrar adecuadamente un acuario, lo filtran y embellecen, ayudando a la salud de los peces. Hace tiempo, se tenia la idea errónea de que las plantas naturales no eran buenas para nuestras peceras, solo teníamos plantas de plástico que terminaban flotando tarde o temprano, y que solo ocupaban espacio para los peces. Al preguntar por plantas acuaticas no decian que no prosperaban, se morían, traian plagas y demas mitos urbanos. Esta demostrado que es lo contrario. Los peces de un acuario viven en simbiosis con las plantas vivas. A diferencia de las artificiales, las plantas vivas filtran, oxigenan, protegen y embellecen un acuario. En el ciclo llamado de nitrógeno, el cual existe en todo acuario que tiene agua y un pez, se producen variantes químicos de los cuales las plantas vivas son beneficiadas. Es una relación donde las excreciones el pez producen alimento y Co2 (bióxido de Carbono) para la planta, y la planta le regresa Oxigeno y filtración biológica. Todo acuario o pecera hoy en dia se beneficia de contar de un numero de plantas que ayuden al equilibrio biológico del acuario, asi tendrás agua clara, peces mas coloridos, longevos, vivos y un mucho mejor adorno en tu casa u oficina. Las plantas consumen recursos que son los desechos de los peces, pero también luz, y abono. Algunas plantas necesitan de muchos abonos, mientras otras, apenas si los requieren. La buena forma de la planta, es directamente proporcional al cuidado que tenemos de ellas. Un buen abono, agua limpia, luz, filtración, etc, son temas a considerar si se quiere tener plantas exuberantes y bellas. Las hay de todo tipo, color, tamaño y requerimientos. Estan las llamadas tapizantes, que cubren el suelo del acuario como si fuese césped, de roseta, arbustos, de tallo largo, flotantes, inclusive las hay que puede estar media planta sumergida, y la otra mitad por fuera del acuario. Todas ellas ayudan a mantener equilibrado un acuario. Las plantas acuáticas además de todo lo dicho, son un requerimiento casi esencial si deseas la proliferación de tus peces, ya que muchas hembras depositan sus huevos en ellas, o los alevines (peces bebé) se esconden y protegen entre la vegetación. Por si fuese poco, las plantas también son el arma mas eficaz contra las temibles algas, ya que la superioridad como ser vivo toma ventaja a la hora de aprovechar los nutrientes, siendo ha veces, las plantas, el único método de eliminar algas en un acuario. En definitiva, a ningún acuario de agua dulce le perjudican las plantas, en cambio, todos salen beneficiados, al incluir un elemento imprescindible de los lagos y rios de donde son originarios nuestros pecesitos. Cuando compres una planta viva por MercadoLibre, o en la tienda de peces de tu localidad, tienes que escojer la mas sana, SIN floración (le tomaría mas tiempo adecuarse a cambios), sana, recta, y frondosa. Es recomendable escogerlas de tiendas que se especializan en plantas, o pregunta cuando llegan a la tienda la nueva remesa de plantas, y acude ese día o al día siguiente. Por lo general, los tanques en las las tiendas de peces son muy inadecuados para plantas vivas, por la sobrepoblación, mala iluminación, medicación, etc, que tienen estos tanques. Te recomiendo comprar plantas de viveros que se especializan en ellas, o de gente que las garantice. Solo así tendrás mas seguridad de introducir algo sano y sin plagas dentro de tu tanque, ya que si entra un contaminante (lease algas, caracoles, y demás bichos) es muy difícil erradicarlos. En lo que llegues a casa, separa cada tallo que recibas, retiras las hojas muertas o en mal estado, y cerciórate que no tenga nada impregnado, muchas veces, los huevecillos de caracol plaga son gelatinosos, semitransparentes y difíciles de ver. Si hay raíces en mal estado, o son esquejes (cortes de tallos) corta con una tijera filosa las partes negras y/o en descomposición. Al terminar la limpieza, ponlas unos 10 segundos bajo el agua de la llave, a temperatura ambiente. Toma tu tiempo en esto, las plantas aguantaron un largo camino y agradecerán cualquier limpieza que hagas antes de replantarlas. Al plantar, no lo hagas todas en conjunto, toma una o dos plantas y deja una separación de un dedo de ancho en cada tallo, de esta forma, la planta recibirá mas luz en la parte baja, y se adaptara mas rápido al nuevo acuario. planta profundamente, ya que sin raiz todavía, la planta tenderá a flotar. Puedes utilizar un alambrito plastificado para usarlo como ancla si es necesario. Enciendeles la luz 10 horas, y apagalas otras 14 horas, comforme a tu conveniencia y podras ir modificando estos tiempos a como veas la respuesta de las plantas. Piensa bien en la colocación antes de plantar, desde atras las mas altas, y enfrente las mas bajas, añade abono liquido si es necesario, como los peces, las plantas crecen, y generalmente, mucho mas de lo que se cree. Poda regularmente, para evitar que se oscurezca el acuario con tanta hoja, cambia parcialmente el agua (solo un 30%) cuando sea necesario (cada dos semanas por lo mínimo), y disfrutaras de un fragmento de vida natural, peces mas sanos y lograras haber conseguido un pedacito de naturaleza en una caja de vidrio. Suerte!!!

Como cuidar tu pecera


el consejo mas sabio es que nunca y entiende bien nunca le cambies toda el agua a tu pecera aunque tu mama o tu esposa te digan que se ve fea, esto porque si lo haces asi lo mas seguro es que se mueran tus peces, el agua vieja es la mejor y solo necesitas cambiar maximo un tercio de la capacidad de tu pecera cada semana a lo mucho, mucha gente se queda frustrada porque hacen el cambio total del agua y en cuanto sus peces mueren abandonan este bello pasatiempo que es la acuarofilia, los peces a diferencia de otras mascotas si les tienes sus filtros y accesorios bien puestos y que ademas no son tan caros, no necesitas sacarlos a pasear, no los tienes que vacunar, no llenan de pelo toda la casa ni apestan ni ladran a media noche etc etc. ademas con solo observar sus movimientos esta demostrado que calman la tension del ser humano por eso muchos dentistas y doctotres usan peceras en sus consultorios para que los pacientes se relajen, la acuarofilia es un pasatiempo que solo te resulta bromos los primero dias en lo que acodicionas tu pecera y se crea un ambiente adeuado para tus peces despues todo es gozar y ser orgulloso de tu forma en como la acondicionaste, ojala y esto sirva para que mas amigos se sumen y dusfruten de este bello pasatiemo.

Pez Angel


Datos y cuidados sobre los Peces Ángel ó Escalares.
Pterophyllum Scalare
Los peces escalares ó peces ángel son muy comunes en acuarios y son los preferidos por muchos acuaristas incluyéndome jeje? es una especie que de tener el espacio adecuado puede alcanzar los 15 cm de longitud de boca al final de la cola.
Proviene específicamente de la zona del Amazonas central incluyendo algunos afluentes hasta Perú y Ecuador. El acuario debe contar con al menos 40 L por ejemplar ya que al alcanzar un buen tamaño requiere de mucho espacio, es por eso que yo por ejemplo no puedo tener uno =(, en cuanto al largo del acuario es recomendable dese los 100 cm de longitud. Debido a su gran envergadura corporal conviene ser mantenido en acuarios no inferiores a los 30 cm de altura.
· Parámetros de agua · Ph 5,5 a 7; agua blanda a semidura
Temperatura desde 24º a 28ºC
No2 0
No3 0
Nh3/Nh4 0
· Condiciones del acuario ·
Muy recomendable que tengan una vegetación muy densa a los lados y fondos del acuario, un ejemplo de planta como opción son las Vallisnerias gigantea, Sagittaria. Requieren de mucho espacio para nadar. Complementar decoración con alguna roca y raíces leñosas que alcancen la superficie. No mantenerlos a una temperatura excesivamente fresca ya que se deterioran rápidamente. Cuando se trata de especimenes jóvenes es necesario su mantenimiento en amplios cardúmenes. Posteriormente se formarán las distintas parejas en las que se desarrollará un fuerte instinto territorial.
· Alimentación adecuada ·
Son peces omnívoros y acepta alimento de todo tipo. Aprecia la comida desecada y la liofilizada. Combinar la alimentación con suplemento vegetal (lechuga o espinaca hervida). De entre la comida congelada prefiere la larva roja y la artemia. Pez voraz al que habrá que controlar la cantidad de comida para que no muera de indigestión. Siempre es recomendable no darles más alimento de que puedan tomar por más de 3 min.
· Especies compatibles con los Escalares ·
Son buena opción los peces tranquilos,de cardumen de suficiente tamaño. Juntar con neones solamente si estos han sido introducidos en el tanque previamente. De lo contrario serían devorados. No asociar con peces belicosos o especialmente traviesos (botias o barbos). Los Escalares son muy propensos en situaciones de agobio a padecer podredumbre de aletas e infecciones bacterianas secundarias.
Como siempre, agradezco el tiempo que se tomaron por leer esta guía y espero que los ayude a mantener sus peces sanos y felices. Saludos

mas informacion sobre los peces disco

Exigencias: En principio y hasta que se adquiera experiencia propia, hay que tener en cuenta que estamos hablando del Rey de los peces de agua dulce, y como tal hay que tratarlo, aunque las hibridaciones hechas por el hombre y la procedencia de criadero y no salvaje de la mayoría de los discos que llegan a las tiendas ha contribuido a crear unos discos mas resistentes. Lo primero que se ve al observar un disco es que es un pez grande, su tamaño de adulto ronda los 15 a 20cm o incluso mas, por tanto se requiere de un acuario grande, se debe calcular unos 40-50l por disco y con una altura MÍNIMA de columna de agua de 50cm. Otro tema a tener en cuenta es que son peces de cardumen , por tanto se deben tener en grupo y cuanto mas numeroso mejor, pero MÍNIMO para no tener problemas de 4 a 5 ejemplares. Lo cual nos da que el acuario MÍNIMO para estos animales debe rondar los 200-250l. Un disco no se debería introducir en un acuario que no se haya concebido desde el principio para ellos, parámetros y calidad del agua , filtración, plantas, compañeros etc. Los discos son peces de aguas blandas, ligeramente ácidas y bien oxigenadas, un ideal para empezar seria un Ph de 6.8, Kh 5, Gh 10, No2 0 No3 <50mg/l>

Pez Disco

Nombre Científico: Symphysodon aequifasciatus Nombre Común: Disco, discus, pez disco. Etimología: El nombre Symphysodon procede de su característica de tener dientes (del griego “odon”) a la altura de la sínfisis mandibular (del griego “symphysis") y aequifasciatus le identifica como poseedor de bandas de estrés idénticas, aequi- (del griego, prefijo que indica igualdad) y fasciatus (del griego, significa con bandas transversales). Clasificación: Familia: Cichlidae, Subfamilia: Cichlasomatinae , Genero: Symphysodon, Especie: Symphysodon aequifasciatus, Subespecies: Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus (disco verde), Symphysodon aequifasciatus haraldi (disco azul), Symphysodon aequifasciatus axelrodi (disco marrón). Esta clasificación, junto con la del Symphysodon discos puede ser muy discutida ya que existen teorías sobre si es una única especie con diferentes variedades Distribución Geográfica: Los discos proceden de las aguas tranquilas de afluentes del Amazonas, a su paso por Colombia, Perú y Brasil. Descripción: Como su nombre indica tiene forma de disco, con forma redondeada y cuerpo aplastado, tiene una potente aleta caudal que usa mayormente en las huidas y desplazamientos rápidos, pero la mayor parte del tiempo se desplaza con las bien desarrolladas aletas pectorales. Las aletas dorsal y anal recorren toda la parte superior e inferior del pez y cuenta también con unas aletas ventrales con forma triangular y muy alargadas. Su coloración ya es muy variada en sus formas salvajes, pero con las hibridaciones hechas por el hombre, se ha conseguido un abanico de colores impresionante, desde los colores sólidos (azules, blancos rojos, amarillos etc.) hasta mezclas de color con manchas, rayas, punteados, etc. Los ojos suelen tomar un tono que va de el rojo al ámbar, aunque casi siempre atravesado por la primera banda de estrés. Estas bandas ,9 en total, menos en la variedad piel de serpiente que tiene 14, pueden pasar de un color casi negro a prácticamente desaparecer según el estado anímico o de salud del disco. Apuntar también que algunas variedades como el blue diamond o los pigeon no tienen estas bandas de estrés. Dimorfismo sexual: Inexistente, solo se diferencian sexualmente en el momento de la puesta, cuando sobresalen sus órganos genitales, el espermiducto del macho es mas pequeño y puntiagudo y el ovopositor es un tubo mas grueso

Peces Payaso






Cursos Master Se dice ,se comenta por varios medios de comunicación como noticia anecdótica,simpatica que los peces payaso se están extinguiendo por culpa de la pelicula”Buscando a Nemo”.Se están creando grandes daños a la barrera de coral australiana,donde vivien muchos de estos peces.Resulta que una pelicula que lo que intenta es conseguir que el ser humano tenga más cuidado con los peces y con la naturaleza y el efecto ha sido totalmente opuesto.Los humanos no tenemos remedio,sinceramente somos lo peor de este planeta. Y más que una noticia anecdótica puede acabar siendo una gran catastrofe.
Rebosantes de actividad, los peces Payaso enriquecen de color el acuario de todos los aficionados al medio marino. Su increíble comportamiento, en simbiosis con las grandes actinias tropicales, les hace únicos dentro de la fauna marina y unos pobladores de excepción si somos los afortunados cuidadores de estas increíbles joyas del arrecife de coral.Estos simpáticos peces, de los que existen innumerables especies, son muy aconsejables para su mantenimiento en acuarios de todo tipo, incluso en los que se mantienen invertebrados delicados. Suelen respetar todo tipo de anémonas, actinias y a los frágiles corales; sin deteriorar en absoluto ninguna disposición biológica que se quiera diseñar. El más popular es la especie Amphiprion ocellaris. Población del acuario:Los peces payaso son aconsejables como compañeros de otros peces marinos. Sus hábitos pacíficos los hacen indicados para convivir con especies delicadas, de costumbres retraídas o tímidas.La población del acuario es aconsejable realizarla de una sola vez, adquiriendo la cantidad de payasos que se desea mantener al mismo tiempo. Estos peces son de costumbres territoriales y se reparten el entorno del acuario según su nivel de jerarquía. Los peces de mayor tamaño y más vigorosos suelen ampliar su territorio de forma paulatina en detrimento de sus compañeros más jóvenes.Los ejemplares dominantes eligen la zona con la anémona más grande y la periferia limítrofe a ésta como territorio propio, donde no permiten la entrada de ningún congénere de la misma especie. Los peces de un tamaño medio ocupan los espacios intermedios, en zonas donde pueden vivir otras actinias más pequeñas. Los espacios residuales de la decoración son ocupados por los peces más jóvenes o menos vigorosos. Incluso en estas zonas son molestados de forma habitual por los animales más grandes que siempre están explorando nuevas zonas del acuario. Anémonas: Los Amphipriones pueden vivir en un acuario sin anémonas perfectamente, aunque no muestran todo su comportamiento en plenitud, y resulta muy difícil intentar su reproducción.Si deseamos reproducir su hábitat lo más fiel posible es necesario introducir anémonas simbióticas de la especie Stoichactis o diferentes tipos de Radianthus. Si no nos es posible, también se adaptan muy bien con actinias del Mediterráneo, Actinia equina, llegando a reproducirse con igual facilidad que en su medio original. Actinias y peces payaso:Es posible mantener actinias de latitudes templadas con peces payaso tropicales. Los peces payaso han desarrollado una mucosa protectora que elimina el estímulo químico en la actinia de tal forma que incluso la actinia no detecta al pez y no se cierra aunque éste se introduzca entre sus tentáculos. Los peces payaso pronto se acercarán a las actinias y comenzarán a introducir su cabeza entre los tentáculos como si de actinias tropicales se tratará. Su comportamiento llega a ser el normal incluso con actinias pequeñas.Respecto a las anémonas del Mediterráneo, su alto poder urticante impide acercarse a los peces payaso que serían pronto inmovilizados y digeridos si cayeran al alcance de sus tentáculos. Aun así, algunas veces se puede dar el caso que algún pez payaso pase cerca de los tentáculos y algunos se adhieran a su piel. El pez, fuerte y vigoroso, no se dejará atrapar y con un impulso se soltará quedando el rastro de este encuentro en forma de rayas negras en su piel que desaparecen en un par de semanas. Comportamiento: La actividad diaria de estos inquietos peces se reparte entre la exploración de nuevas zonas del acuario, el mantenimiento con suma pulcritud de sus anémonas y la alimentación.Los payasos se dedican a juguetear entre los tentáculos de las anémonas, mientras recortan un poco los brotes tiernos de las algas Caulerpa o mordisquean alguna protuberancia de la decoración donde encuentran microorganismos apetecibles para ellos.El cuidado que prodigan a sus anémonas o actinias es realmente meticuloso. Siempre están vigilantes en mantener limpio el tronco de la anémona. Las anémonas, sobre todo en cautividad donde los niveles de sustancias no deseables aumentan demasiado en el agua, suelen producir una mucosa que se solidifica en contacto con el agua formando una especie de telilla. Cuando esta telilla es muy abundante puede llegar a perjudicar la estructura corporal del invertebrado, llegando a ocasionar ulceraciones y erosiones dérmicas muy peligrosas. Los peces payaso eliminan esta mucosa casi en cuanto la perciben sin dejar que se forme. Normalmente disfrutan introduciendo su cabeza y parte del cuerpo dentro de la anémona. Se frotan contra los tentáculos de forma suave o enérgica dependiendo de su estado de ánimo, y están siempre eliminando cualquier resto que encuentren en el interior del invertebrado. Cuando la anémona se cierra un poco impulsan agua por su boca como si "soplaran" para apartar los tentáculos que les impidan llegar a la zona deseada de ésta. Alimentación:Los peces payaso son animales carnívoros que necesitan de un ligero aporte vegetal en su dieta. En su medio natural son animales que gustan de perseguir a las pequeñas presas que constituyen su alimento. Para desencadenar estas pautas alimenticias y animar a los peces a comer es aconsejable distribuir la comida sin parar las corrientes que deben mover el agua del acuario. Esto le encanta al pez que se deja llevar por su instinto de caza y persecución.La alimentación debe ser una mezcla de alimentos lo más natural posible: Mejillones cocidos, pescado blanco, pulpo, gambas o langostinos, berberechos, acelga y espinaca cocida. Como complemento se le puede administrar algo de comida seca de primerísima calidad, artemias adultas y gusanos tubifex. Preliminares de la puesta:La reproducción de este pez se produce en cuanto comienza a aumentar la temperatura del agua en su medio natural. En el acuario se puede inducir aumentando la temperatura de forma muy gradual (durante días), hasta los 28 ºC. Siempre y cuando se observe la existencia de hembras grávidas (con el abdomen prominente y redondeado) que están dispuestas para la reproducción. Si no se fuerza ésta, se producirá de forma natural en los meses estivales cuando comience a aumentar la temperatura. Sobre todo en acuarios de aficionados que vivan en latitudes con veranos más calurosos. Cuando se desencadenan los factores que impulsan a la reproducción se suelen separar una o más parejas en zonas apartadas que incluyan una anémona de tamaño medio o grande. El nerviosismo repentino de la pareja va a modificar súbitamente la vida del acuario. La pareja se vuelve bastante belicosa y ataca con agresividad a todos los peces que invadan la zona de cría elegida. Incluso peces que comparten la misma anémona son expulsados sin contemplaciones. Los peces atacan a cualquier forma que representa la más mínima amenaza para la integridad de su puesta. Después de muchas experiencias controladas hemos comprobado que expulsan a todo tipo de pez o invertebrado que se aproxime demasiado. Llegan a atacar a los caracoles que se acercan haciéndoles cambiar de dirección después de ser molestados de forma contundente e incansable. Una de las tácticas más empleadas es dar violentas pasadas por la arena vibrando frenéticamente el cuerpo y las aletas con objeto de levantar tumultuosas bocanadas de arena y agua contra el invasor. Esto suele ser suficiente para que el intruso desista de su actitud y decida dejar en paz a estos coléricos pececillos.La zona de reproducción se elige según unos requisitos mínimos pero siempre invariables. Tiene que estar en contacto o muy próxima a los familiares tentáculos de la protectora anémona. Tiene que ser una superficie más o menos plana o incluso puede ser aceptable algo hundida hacia adentro. Y se tiene que encontrar en posición vertical preferentemente, en una zona que no reciba una iluminación intensa. Preparación de la superficie de desove:Cuando los peces eligen una zona para realizar la puesta comienzan a prepararla de forma muy concienzuda y con absoluta dedicación. Los peces, tanto el macho, como la hembra, se alternan para limpiar la superficie de desove. Comienzan mordisqueando todas las algas que pueblan la piedra, para terminar con un rasurado concienzudo que deja totalmente limpia toda la zona donde se van a depositar los huevecillos. Esta actividad les puede llevar varias horas, incluso días, y no se distraen de su deber tan solo para tomar algún bocado de comida y seguir con su laboriosa limpieza. Desove:Una hora antes de la puesta, que suele ser al final del mediodía, las papilas genitales u oviductos, se pueden ver perfectamente. La agresividad de los peces se intensifica siendo del todo intolerantes con cualquier descuido de algún compañero del acuario.La hembra "muy gorda" se muestra realmente nerviosa, inspecciona escrupulosamente el lugar de la puesta. Lo mira una y otra vez, como si se intentara convencer de que todo está bien y que resulta el sitio ideal para que su progenie salga al mundo. Durante los últimos minutos, la pareja se muestra muy agitada, su comportamiento llega a resultar grotesco. La hembra, apresurada por calmar los ovarios hinchados por los huevos, describe unos graciosos arabescos para incitar al despistado macho a que de comienzo el ritual reproductor.El Dr. Gerald Allen, especialista en pomacéntridos, observa que los Amphipriones criados en cautividad tienen un comportamiento diferente al de los peces que se desarrollan en la naturaleza. Los peces payaso que viven en cautividad están condicionados por la regularidad de las comidas y los cambios de agua, por lo que el comportamiento durante la puesta se modifica de forma apreciable.En cautividad la puesta suele comenzar sobre media tarde y se realiza siguiendo siempre el mismo ritual. Al primer contacto, la hembra roza el sustrato con la papila genital, manteniendo las aletas pelvianas abiertas y extendidas para guiarse. Inmediatamente después de esta primera pasada, el macho simula la fecundación. Sin embargo, durante esta primera fase de la reproducción no se deposita ningún huevo. La pareja necesita de un pequeño período que les permita sincronizarse en el desove y fecundación. Este periodo es mayor las primeras veces.La hembra, bulliciosa, se desliza lentamente por el lugar de la puesta y deposita los primeros huevos, dibujando arcos o círculos concéntricos, y aumentando progresivamente su diámetro. Puesta:Los huevos recién puestos son de forma cilíndrica, como diminutas "alubias" de un color amarillento. Se unen sólidamente a la roca pegados mediante una ligadura adhesiva denominada manubrium. Este es un pedúnculo filamentoso flexible de un color marrón claro. El color amarillo de los huevos, en esta primera fase, responde a la gran cantidad de sustancia vitelina que forma una vesícula de color amarillo que ocupa casi todo el volumen del huevo. Cuando el embrión se desarrolla, este color pasa a un tono gris, según aumenta el tamaño del pez y disminuye el de la vesícula vitelina dentro del huevo.La cantidad de huevos que se depositan por termino medio es de 350 a 400, dentro de una zona de unos 10 a 12 cm2., lo que da lugar a una densidad de unos 30 a 40 huevos por cm2. Estos datos obtenidos para el Amphiprion ocellaris que es el más común en los acuarios de los aficionados. Otros Amphipriones como el polymnus recubren una zona de 25 cm2. con unos 1.500 huevos aproximadamente. Desarrollo embrionario:Durante los seis días que siguen a la puesta se puede observar perfectamente el desarrollo de los embriones.Durante las 3 primeras horas se produce la división de las células del blastodisco y la formación de la vesícula vitelina. En esta fase el huevo se compone de dos partes. Una zona central muy voluminosa que corresponde a la vesícula vitelina, y otra proximal donde se efectúa la división de las células que darán lugar al embrión. En esta zona está el proyecto del pequeño pez.A las 10 horas de la puesta los blastómeros están extraordinariamente divididos y de pequeño tamaño. Es el principio de la fase que se denomina Discoblástula.A las 20 horas de la puesta se produce una nueva fase dentro del huevo. La Discográstula. En esta fase el saco vitelino produce grandes reservas para la alimentación endógena del embrión.A las 36 horas de la puesta se comienza a percibir la forma esbozada del futuro pez. Con un poco de imaginación se puede ver lo que está ocurriendo. La cabeza del embrión, lo que se denomina conjunto cefálico con las protuberancias oculares.A las 48 horas de la puesta se puede observar perfectamente la zona cefálica, y los ojos se distinguen con claridad. La pigmentación celular se acentúa hacia un tono marrón.A las 148 horas de la puesta ya se puede ver como la larva ocupa toda la cascara. Embutida en el estrecho habitáculo, se encuentra plegada. El saco vitelino tiene unas dimensiones muy reducidas debido a la alimentación endógena del embrión. La larva inquieta por salir al nuevo mundo que la espera a veces se mueve de forma convulsiva dentro del huevo y la cola se desenrolla, empezando a girar sobre si misma. La eclosión:Durante la noche del 8º o 9º día las larvas comienzan a moverse de forma constante lo que produce que se comiencen a liberar de la cascara opresora. El proceso dura toda la noche hasta el amanecer.En esta fase final los cuidados paternos son extraordinariamente importantes. Los padres que han cuidado pacientemente de la puesta durante todo el desarrollo de los huevos comienzan a verse presas de una gran agitación. Como si de un instinto caníbal se tratara empiezan a chupar todos los huevos en un ansia irrefrenable de atender a todos a la vez. Esta succión tiene el objeto de facilitar que sus retoños salgan a la vida con facilidad. La succión ayuda a romper la cáscara de los huevos permitiendo así que algunos alevines más cansados por los esfuerzos de su nacimiento puedan liberarse del todo de la cáscara y nacer.Los alevines recién nacidos inmediatamente se remontan a la superficie de la noche en busca de su primer bocado. Nacer por la noche les asegura una cierta defensa contra los depredadores en esos momentos peligrosos de sus incipientes vidas. Además, asegura que encontrarán alimento dentro del plancton que se reúne cerca de la superficie del mar durante las horas nocturnas. Eclosión artificial:Si el acuario marino está demasiado poblado por depredadores que pueden suponer una amenaza para los alevines recién nacidos, puede ser conveniente decidirse por la eclosión de los huevos en un acuario a parte especialmente dispuesto para este fin.Lo más indicado es extraer la piedra donde se encuentra la puesta de huevos del acuario y pasarla al otro acuario específico uno o dos días antes de la eclosión. La piedra se separa dentro del agua con sumo cuidado y se introduce dentro de un recipiente que la mantenga sumergida, o por lo menos la parte donde se encuentra la puesta durante el traslado de un acuario a otro. No se deben poner los huevos en contacto con el aire.Una vez en el otro acuario se coloca la puesta de forma vertical y un difusor de burbujas finas debajo de ésta. De tal modo que bañe de forma enérgica la totalidad de los huevos agitándolos.Con esta disposición los alevines nacerán de igual modo que bajo los cuidados paternales. Alimentación de los alevines:La mejor alimentación que va a asegurar el correcto desarrollo de los peces es mediante la administración de rotíferos marinos. Estos microorganismos forman parte del plancton y son el alimento natural de estos peces en sus primeros días de vida. El alevín necesita este pequeño organismo durante sus primeros días porque son los únicos seres que se ajustan a las dimensiones de sus pequeñas bocas. Además, se mueven bastante, lo que desencadena en el pequeño pez el instinto alimenticio. Si se pretende poder reproducirlos es indispensable contar con este alimento para los alevines.Los rotiferos, y en especial el género Brachoinus, miden unos 0,3 mm. de longitud y son una presa viva ideal. El cultivo de estos organismos es bastante fácil y cómodo, siendo la única dificultad disponer de la cepa inicial. Esta se puede obtener de otros aficionados, en algún establecimiento competente, o con más dificultad, mediante su captura en el mar. Las mejores zonas para conseguirlos son en lagunas de agua salobre o calas protegidas del oleaje donde crezcan gran cantidad de algas marinas. Por la noche, con una malla planctónica o un salabre fino podemos obtener esta cepa inicial que nos va a permitir su cultivo.En cuanto los alevines crezcan un poco ya se puede alternar la alimentación a base de rotíferos y de nauplios de Artemia salina, hasta que tengan el tamaño suficiente para ingerir el alimento normal finamente triturado. Cultivo de rotíferos:
Periodo de vida: 10 días.
Nº huevos por hembra: 3 o 4 diarios.
Eclosión: A las 24 horas (a 25 ºC.).
Madurez sexual: 2 días después de la eclosión.
Medio de cultivo: Botellas de plástico tapadas con algodón.
Agua: Agua de mar usada y previamente aireada durante 30 días.
Alimentación de los rotíferos: Algas flageladas o levadura natural. Cultivo de algas microscópicas:También se puede cultivar fitoplacton compuesto por algas flageladas microscópicas. Se cultiva dentro de botellas de plástico tapadas simplemente con algodón, sin aireación. Se llenan de agua de mar (unos 250-300 ml.) en las que se mezclan una o dos gotas de abono líquido que puede ser el destinado a las plantas de casa (que no contenga insecticidas). Las botellas deben iluminarse de 12 a 15 horas diarias, evitando los rayos de sol. Al día siguiente el medio está disponible para meter el alga (Dunaliella, recomendada), sobre 5 ml. por botella. Estas algas no son visibles más que por el microscopio, pero después de algunos días la abundancia es tal que colorea el agua. Se distribuyen a los rotíferos varias veces al día y se intenta rotar las botellas de donde se sacan para no acabar con el cultivo. Para obtener el alga inicial se puede recolectar de zonas de aguas salobres, de las mismas zonas donde se obtengan los rotíferos o echando harina de pescado (1 gr. por cada 4 l. de agua).

Pez Goldfish.


Goldfish, tus peces de agua fría
Acuario
Temperatura: 14º - 30º C. (las variedades de selección son mas delicadas, admitiendo las mas resistentes y salvajes temperaturas inferiores).
pH neutro y aguas semiblandas.
Necesitan de un agua bien oxigenada, especialmente cuando la temperatura del agua es mayor, por lo que sería conveniente el uso de un oxigenador y de plantas naturales.
Las plantas son recomendables en todo acuario: oxigenan y eliminan nitritos y nitratos del acuario. Deben enraizar facilmente o estar bien sujetas para que no se suelten facilmente, y dependiendo de nuestros peces, que sean mas o menos duras para que no las mordisqueen.
Se estiman unos 40 litros por pez para que estos se desarrollen correctamente.
Comportamiento
Es una especie extremadamente pacífica, por lo que se puede tener con otros goldfish si se tienen los litros suficientes en el acuario.
Longevidad
Suelen vivir unos 10 años en buenas condiciones, aunque a veces pueden superar este tiempo.
Alimentación
Es una especie omnívora con tendencia a excavar en el fondo para buscar alimento, removiendo el sustrato y la decoración con cierta facilidad. Se les puede alimentar con escamas, sticks o perlas, teniendo en cuenta que su alimento debe ser mas vegetal que animal. También podemos suministrarles guisantes o espinacas hervidas.
Reproducción
Suelen ser maduros poco antes del año aunque no es recomendable reproducirlos con este tiempo ya las puestas serían muy pequeñas y de baja calidad.
Para su reproducción es recomendable esperar a los 2 años, suministrar proteinas y carotenoides a su dieta (alimento vivo, o alimentos especiales) y tener separados la hembra y el macho durante unas semanas. También es recomendable hacerlo en la primavera ya que son sensibles al cambio de temperatura, aunque esto se puede conseguir de forma artificial, pero nunca subiendo rapidamente la temperatura pues podría matarlos.Las hembras suelen presentar el vientre mas abultado (aunque en estas especies pueda costar distinguirlo de esta forma) y presentan un bultito pequeño entre las aletas ventrales y anales.
Los machos pueden presentar unos granitos en las branquias blancos, además de presentar dos bultitos que confieren una forma cóncava entre las aletras ventrales y anales.
La puesta tendrá lugar tras un cortejo en el que el macho perseguira y empujará en el vientre a la hembra para que desove. Posteriormente el macho rociará de esperma los huevos. Para ello será necesario un acuario bien plantado o introduccir de forma artificial un penacho de material textil para fijar la puesta.

Pez Oscar


Oscar Rojo o tigre
Astronotus ocellatus
Familia:
Cíclidos
Origen: Americano
Caracteristicas:
Tamaño Máximo: 30 centímetros
Agresivo: Presenta un comportamiento agresivo, debe ser mantenido con peces de similar tamaño y temperamento.
Condiciones del Agua:
Temperatura: 22 - 25° Centigrados
P.H.: 6.5 - 7.5
Dureza: Agua Blanda a moderadamente dura.
Cuidados Requeridos:
Medio: Requiere buenas condiciones de calidad de agua,
Alimentación: Omnivoro, alimento vivo o congelado, acepta alimento seco.

Pez Perico o Loro



NOMBRE COMUN: Pez Perico, Loro, Pez Parrot
NOMBRE CIENTÍFICO: Ciclhasoma sp.
TAMAÑO: Crecen hasta 20 cms. aprox.
CONDICIONES DE AGUA: pH: 6 a 8 Dureza: 5 a 19 Temperatura: 23 a 26º
REPRODUCCIÓN: Estos peces se emparejan a menudo en acuario como cualquier otro cíclido y algunas parejas desovan con mucha frecuencia, pero los huevos enmohecen enseguida ya que los machos son estériles. Hasta ese punto, en el que los huevos se echan a perder, el cortejo y la puesta son idénticos a los de cualquier Cichlasoma, con temblores oscilantes por parte de ambos ejemplares, limpieza de una superficie plana, puesta e intento de fecundación por parte del macho.
TEMPERAMENTO: Pez territorial (algo le queda de su sangre de cíclido), pero raras veces agresivo. Son peces curiosos y nada tímidos, que establecen una relacion estrecha con su dueño o las personas que les dan de comer, como otros cíclidos grandes (Cichlasoma criados, oscars, grandes Aequidens, etc.) Son muy dados a redecorar el acuario a su gusto, excavando de forma contínua. No son compatibles con acuarios plantados y desplantarán toda planta que no se coman (que serán pocas).
ALIMENTOS RECOMENDADOS: Aceptará escamas, gránulos, papillas, etc., Hay que tener en cuenta que al no poder cerrar bien la boca, algunas presas o porciones se le pueden escapar o le pueden ser robadas por peces más rápidos que él...

viernes, 13 de febrero de 2009

miércoles, 11 de febrero de 2009



ESTAS SON VARIAS FOTOS DE MI PECERA LAS TOME HOY,POR HAY SE ALCANZAN A VER UNAS MONJAS UNAS ZEBRAS GOLDFISH Y MAS ASI ESTA HASTA HOY MAÑANA KIEN SABE QUE CAMBIE


aki una panoramica de mi pecera aki le akabo de poner unas zebritas rojas unos molis unas monjas y unos gold fish

UN OSCAR EN TODO SU ESPLENDOR
UN OSCAR EN TODO SU ESPLENDOR



AKI NI SE VE PERO ESTA DETRAS DE LA PIEDRA Y LA PLANTA




OTRA DEL OSCAR ANDA MUY NERVIOSO ULTIMAMENTE...
UN PAYASO MUY ENOJON QUE VIMOS AYER EN UN ACUARIO TENIA UN MANDARIN UN CIRUJANO Y VARIAS PLANTASD VIVAS S QUE HACIAN QUE SE LUCIERA TODO

MI OSCARITO EN SU ACUARIO YA UN POCO MAS LIMPIO

DESPUES DEL CAMBIO DE AGUA POR UN PEQUEÑO ACCIDENTE QUE LA ENTURBIO POR COMPLETO EL OSCAR POR FIN APRECIAR LO QUE TIENE EN SU ACUARIO.

domingo, 8 de febrero de 2009