Accesorios básicos para acuarios

En esta oportunidad abordaremos el tema de los accesorios básicos para acuarios. En principio, un acuario es mucho más que un simple recipiente de vidrio donde depositarás agua, piedras y peces. Se trata nada menos que de un ecosistema, en el que deberá establecerse un perfecto equilibrio entre peces, plantas y también otros seres vivos microscópicos (bacterias). El tamaño de tu acuario determinará la cantidad máxima de peces que podrás albergar en él. Se aconseja calcular 7 litros de agua por cada centímetro de longitud del pez (sin contar su cola). La capacidad mínima recomendable es de unos 45 litros, aunque algunos expertos aconsejan extenderse hasta los 70 litros si es que quieres disponer de una muy buena pecera.

Los accesorios básicos para tu acuario son: habitáculo de vidrio, telgopor para asentarlo, placas biológicas para cubrir su fondo, picos con piedras difusoras, manguera, llave T, filtro, anticloro, canillas, sustrato (en lo posible, canto rodado), tests de pH, de dureza y de nitritos del agua, y termómetro, lámparas y calentador, si es que optas por criar peces tropicales. Obviamente, no deberá cumplir con los mismos requerimientos un acuario de agua fría (que en realidad es templada, es decir, está a temperatura ambiente) que uno de agua caliente. Por otro lado, si te decides por los peces tropicales, tu acuario deberá estar ubicado lejos de cualquier foco de calor que pudiera aumentar la temperatura del agua.

Los peces tropicales necesitan una determinada temperatura que será proporcionada por un calentador, que lleva incorporado un termostato que mantendrá un calor constante. Los más adecuados son los cilíndricos y alargados, porque funcionan bien y se pueden camuflar con la decoración. También es conveniente que le incorpores a tu acuario un termómetro .

Tu acuario de peces tropicales también necesitará iluminación artificial, sobre todo para estimular el crecimiento de las plantas. Las lámparas incandescentes no son adecuadas porque no dan buena luz y suelen recalentarse demasiado. Las más usadas son las fluorescentes. Lo ideal es que tu acuario reciba entre 12 y 14 horas de luz diaria (natural y artificial). El agua de tu acuario debe ser filtrada en todo momento, para eliminar las materias en suspensión, mantener el agua clara y convertir en inocuas las sustancias biológicas perjudiciales para los peces. Existen filtros sencillos de material esponjoso que son fáciles de montar y de limpiar. Estos filtros son accionados por una bomba de aire eléctrica (exterior al acuario), que hace pasar el agua a través del filtro y pone en funcionamiento difusores de aire que aportan oxígeno al agua, permitiendo de esta manera que tu acuario alcance el óptimo equilibrio biológico necesario. Relacionados: Filtros para el acuario: de esponja y de mochila Filtros para el acuario: De esquina y de placa Cómo elegir los peces para tu acuario

Filtros exteriores de cascada o mochila

En la actualidad hay gran cantidad de variantes en cuanto a filtración de acuarios de agua dulce Haremos una breve introducción para luego adentrarnos en los distintos tipos de filtros La función de los filtros para acuarios, es la de retener materiales en suspensión y partículas tales como restos de alimentos y materia fecal de los peces, sustancias nocivas que perjudican las condiciones del agua, además de ayudar a oxigenarla y mantener los parámetros lo mas estable posible. En la naturaleza, la desintegración de las sustancias tóxicas se produce de forma natural debido a la gran cantidad de agua en movimiento, sumado a las lluvias que completan el tan nombrado ciclo del nitrógeno. En un acuario este ciclo se ve interrumpido por el poco volumen de agua y casi siempre por la gran carga orgánica que deben soportar, por lo tanto debemos contar con equipamientos que nos ayuden a retirar las sustancias que suelen ser causantes de un desequilibrio en el acuario. Esta retención de partículas no las hace el filtro en si, sino, el material filtrante que se aloja en su interior Los materiales filtrantes deben colocarse de la siguiente manera, para filtración biológica puede colocarse, canutillos cerámicos, leca o ladrillo partido y sobre esto la filtración mecánica, esponja porosa, guata o perlón Los filtros de cascada, también llamados de mochila o de rebalse, son pequeños filtros exteriores que se cuelgan en una de las paredes del acuario. Tienen una toma de agua sumergida por donde sube el agua al cuerpo del filtro por medio de un motor magnético que hace girar una hélice, y por rebalse devuelve el agua filtrada al acuario en forma de cascada que contribuye al intercambio gaseoso CO2 por oxígeno y también contribuye a la circulación de agua interior. En acuarios profundos se debe alargar la toma de agua teniendo en cuenta que debe quedar lo mas cerca posible de la grava. Por su reducido tamaño, no albergan gran cantidad de bacterias benéficas, es por eso que suele acompañarse de algún filtro interno para asegurarnos la calidad de filtración tanto mecánica como biológica. Para mantener dicha calidad es preciso darle un mantenimiento de limpieza periódico a fin de evitar la saturación de los materiales filtrantes y por ende una filtración inadecuada o nula

La función de todos los filtros, sean del tipo que sean es la de retener sustancias que perjudicarían las condiciones acuáticas. Desde que introducimos la primera forma de vida en el agua ésta comienza a interactuar con el medio. En la naturaleza, como ya he comentado otras veces, la desintegración de las sustancias tóxicas se produce de forma natural completando el tan conocido ciclo del nitrógeno. En el acuario sin embargo este ciclo se ve interrumpido y por tanto debemos instalar equipamientos que nos permitan al menos retirar las sustancias que van a iniciar este ciclo inacabado del nitrógeno. Los filtros de cascada, también llamados de mochila, son pequeños filtros exteriores que se acoplan al lateral del acuario. Presentan una toma de agua sumergida que da entrada al cuerpo del filtro y a un motor magnético que impulsa una hélice que devuelve el agua tras su paso por las cargas filtrantes de nuevo al acuario creando una cascada que contribuye al intercambio gaseoso CO2 por oxígeno. La posición superior de la salida y la inferior de la toma de agua obedecen al beneficio de crear una circulación de agua interior. En acuarios profundos se debe extender esta toma para que el agua sea introducida desde la zona media baja del tanque.

Recomendaciones para trasladar un acuario técnicas y equipos acuariófilos

Mudarse de casa puede convertirse en un quebradero de cabeza, sobre todo si tenemos que trasladar nuestro pequeño ecosistema acuático. Si poseemos dos o más acuarios realizar dicha tarea será mucho más fácil que si sólo mantenemos uno, esta última será la situación que plantearemos seguidamente. Antes de nada, prepararemos el material necesario para poder realizar la mudanza, necesitaremos bolsas de transporte para peces, lo ideal sería introducir únicamente a un ejemplar en cada bolsa pero dependerá en parte del tamaño de la bolsa y del tamaño de cada animal. Lo fundamental para que soporten el traslado es la cantidad de aire de que disponga la bolsa de transporte más que la cantidad de agua en sí. Animales que se estresan mucho consumirán muy rápidamente el oxígeno disponible provocando fuertes caídas de pH y un empeoramiento grave en las condiciones acuáticas. Existen productos comerciales muy adecuados para combatir este empeoramiento como los productos antiamoniaco y bacterias heterotróficas que ayuden a ralentizar su aparición

Traslados superiores a las dos horas conviene que se realicen con oxígeno medicinal inyectado en la bolsa de transporte. Los animales pequeños aguantarán mejor este proceso ya que su consumo de aire es menor. Dejarlos a oscuras ayudará en gran medida a mitigar el estrés producido. El traslado en cajas de polietileno, sobre todo en aquellos de larga duración, evitará que se produzcan cambios de temperatura de importancia. El tema de las plantas acuáticas es diferente. La mayoría de ellas se ven seriamente perjudicadas en una estancia prolongada fuera del agua. Por ello intentaremos mantenerlas húmedas durante el viaje. Bastará con introducirlas en una bolsa de plástico o envolverlas en papel de periódico. Si es viable en trayectos cortos pueden ser trasladas sumergidas dentro de bolsas de plástico o pequeños contenedores. Una vez determinado el momento de la mudanza conviene dejar de alimentar a los animales con 24 horas de antelación para que contaminen las bolsas de transporte lo menos posible ya que hay muchos peces que ante el estrés de la captura defecarán en el interior de la bolsa de transporte. A la hora de la captura de los peces, conviene tener semi desmontada la decoración del acuario, para evitar que en las huidas despavoridas éstos se golpeen innecesariamente. A la hora de desmontar un acuario y volver a montarlo, el filtro biológico ya este presente en un filtro externo o en filtro colector juega un papel crucial. Las bacterias nitrificantes encargadas de la descomposición del amoniaco sucumbirán mantenidas emergidas. Por ello conviene mantener estas cargas sumergidas en algún deposito o al menos húmedas para que el número de bacterias perecidas sea el menor posible. Aún con estas precauciones centenares de ellas perecerán por lo que es conveniente y recomendable ayudar en las primera horas de puesta en marcha, añadiendo al acuario bacterias heterotróficas que limiten la producción de amoniaco. Si el acuario que mantenemos tiene aguas ácidas este amonio presente no será peligroso. Sin embargo, cuanto más alcalino sea el ambiente mayor toxicidad presentará en igual disolución. Al cabo de 48 o 72 horas la colonia comenzará a recuperarse ya que se reproducen muy deprisa, siempre en función del alimento disponible, que en estos casos suele ser mucho. En la medida de lo posible conviene también conservar el sustrato como parte del filtro biológico con una reducida cantidad de agua. Si el acuario no es excesivamente voluminoso podremos trasladarlo dejando un dedo de agua, lo justo para mantener las colonias. Si operamos de este modo las probabilidades de que el acuario acuse el traslado se reducirán a la mínima expresión. En caso de tener que posponer el montaje al día siguiente o al cabo de varios días podemos añadir una pequeña bomba de movimiento que permite el intercambio gaseoso para que las colonias de bacterias asentadas no mueran. El agua del acuario no es imprescindible mantenerla, ya que en la columna el número de bacterias nitrificantes es prácticamente nulo. Sin embargo el usarla dependerá del agua del que dispongamos para reanudar el acuario. Si el agua es pobre y contiene fosfatos y silicatos las plagas de agua se sucederán como si fuera una maduración inicial. Por ello es recomendable, sobre todo en acuarios marinos donde mantengamos sps, en caso de no saber la calidad de nuestra agua mantener la mayor cantidad de agua posible para no dar paso a las consabidas algas de diatomeas, filamentosas y cianobacterias.

Una vez el acuario en su ubicación definitiva y relleno con el sustrato y el agua, es procedente testear las condiciones de temperatura y valores fundamentales, dependiendo del tipo de instalación antes de meter a los animales. Previamente procederemos a introducir los objetos decorativos, plantas o roca viva para permitir que los animales a la hora de introducirlos encuentren refugios rápidamente. La introducción de los animales ha de ser igual que el primer día, debiendo proceder con las mismas precauciones de aclimatación a la luz, temperatura y condiciones acuáticas. Si hemos mantenido el sustrato humedecido correctamente y el filtro biológico lo más intacto posible no correremos riesgos de que aparezcan picos de amoniaco. No obstante conviene ser precavido y testear el acuario en las 48 horas siguientes por si hubiera picos puntuales. Ante estos picos conviene actuar con prontitud, con especial rapidez en entornos alcalinos como el de cíclidos africanos y entornos marinos. Para ello podemos optar por cambios de agua en volumen suficiente aunque siempre será más recomendable acompañarlos de resinas intercambiadores de amoniaco que cortarán la producción de éste permitiendo la reducción del nitrito y bacterias heterotróficas que transformen los desechos acumulados por el traslado en limos.

Archocentrus nigrofasciatus - Cíclido cebra o Cíclido convicto

Especie centro americana no apta para el acuario comunitario por sus costumbres altamente belicosas. Antiguamente denominado como Cichlasoma o Heros nigrofasciatum, se trata de un pez de tamaño medio de carácter insociable que ve acentuado este comportamiento durante la época de cría. La forma de su cuerpo es alargada y sus costados aplastados. La boca es de pequeño tamaño dotada de gruesos labios que esconde una mandíbula poderosa. El Nigro recibe su denominación a partir de las 8 o 9 franjas verticales de color negro que cruzan su cuerpo.

Durante el celo presenta diversas pigmentaciones localizadas, principalmente en la hembra, en las aletas y en el vientre, que pueden ir desde el azul al verde en las aletas y un tono anaranjado en la zona ventral. Es un pez dotado de una enorme capacidad para habituarse a diversas calidades del agua, siendo recomendable mantenerlo a temperaturas no excesivamente elevadas en aguas de dureza media. Una de las principales precauciones que se deben adoptar a la hora de criar esta especie es la de fijar los elementos decorativos. La especie es cavadora por lo que podemos tener percances de caídas con rocas que no se encuentren pegadas a la base del acuario. Existe una variedad de Nigro que carece de pigmentación negra por lo que se denominada albino.

Tamaño Hasta los 15 cm los machos adultos. Hembras algo más pequeñas sobre los 12. Hábitat América Central y Sudamérica. Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Los especimenes que podemos adquirir en los comercios proceden todos ellos de la cría en cautividad. Es habitual que presenten cierto grado degenerativo lo que repercute en su menor tamaño y en la falta de color en las aletas. Longitud del acuario Acuario desde los 60 cm de longitud. A partir de los 100 litros. Condiciones del agua Tolera un amplío abanico de calidades más es recomendable mantenerlo en aguas neutras ligeramente alcalinas, es decir entre 6,5 y 8 grados de Ph. Aguas medianamente duras. Sobre los 10 grados dGH. Temperatura Entre 20 y 24 grados C. Mantenimiento Debido a su costumbre de cavar deberemos dotar al acuario de un sustrato de grava de pequeño diámetro para facilitarle esta tarea. El acuario deberá de disponer en su parte trasera de suficientes escondites formados por raíces o rocas que permitan a las hembras perseguidas o a otros peces huir de la violencia del macho dominante. Como hemos dicho anteriormente conviene fijar con silicona especial para acuarios los elementos decorativos al cristal del tanque. No es recomendable la colocación de plantas naturales enraizadas en el sustrato ya que serían desplantadas constantemente. Podemos optar por la solución de mantenerlas en macetas, enraizarlas en las rocas por ejemplo si utilizamos musgo de Java o Anubias o mantener plantas flotantes. Además de protección los elementos decorativos van a servir para que los animales fijen sus territorios. Alimentación Son animales omnívoros que no presentan ninguna dificultad para alimentarse. Aceptan alimento vivo, liofilizado o congelado y hojuelas. Es imprescindible aportar a su dieta alguna verdura, como por ejemplo lechuga o espinaca hervida. También podemos optar por preparados comerciales. Diferencias entres sexos Las diferencias entre sexos son bastante apreciables. Las hembras por lo general son de menor tamaño y poseen un colorido más rico que los machos. Presentando en la zona ventral una típica coloración anaranjada. Los machos sin embargo presentan unas aletas de mayor tamaño y una frente más recta que con el paso del tiempo acaba por abombarse y presentar un aspecto de joroba. Asociación A pesar de su carácter territorial no suele presentar problemas de compatibilidad con otras especies relativamente pacíficas de similar tamaño. Si el acuario no está excesivamente poblado y se respeta su territorio su comportamiento suele ser bastante pacífico. De lo contrario se mostrará muy violento contra otros peces. Durante la época de celo su comportamiento belicoso se acentúa volviéndose insociable para con el resto de animales. Apto exclusivamente para acuarios de biotopo acompañados por otros cíclidos del tipo Thorichthys Meeki o Cichlasoma Salvini en el que los elementos decorativos dividan el tanque. Si el acuario no es lo suficientemente grande es preferible mantener a esta única especie junto a algún pez de fondo y un cardumen de algún Carácido de suficiente tamaño. Reproducción Para que se produzca la cría no debemos tomar ninguna medida en especial. Esta se desarrollará por si misma sin que debamos de alterar las condiciones de agua o temperatura. El macho elegirá el sitio adecuado escarbando un lugar para la puesta o limpiando una roca plana. La puesta es activamente custodiada por ambos progenitores. Esta puede alcanzar hasta los 200 huevos. Al cabo de 3 o 4 días se produce la eclosión de las larvas que son de pequeño tamaño. Los alevines se mantienen unidos en un apretado cardumen y reaccionan a las señales de los padres. Es conveniente separar a los alevines a un tanque sin decoración y sin filtro donde mantenerlos. Aceptan cualquier alimento siempre y cuando sea de su tamaño. La prole crece desigualmente por lo que habrá que ir separando los alevines más desarrollados. Es habitual que los machos realicen puestas paralelas si existieran otras hembras en el acuario. Grado de dificultad: principiante, avanzado, experimentado Aficionado avanzado

Reproducción del pez Beta

La reproducción del pez Beta es una de las más complejas que pueda existir en el mundo de la acuariofilia, ya que no es nada fácil, pero no es imposible, solo se necesita de tiempo y dedicación. Si se siguen los pasos adecuados se podrá conseguir algunas crías de betas. Primero que nada debes de saber diferenciar cuales son los machos y cuales son las hembras, esto es muy fácil, ya que inmediatamente se ve en el cuerpo de ambos. Los machos tienen las aletas largas y sus colores son fuertes por otro lado la hembra es mas pequeña y carece de aletas, además de que sus colores son opacos. Una vez diferenciados debes de armar el lugar en donde ocurrirá la reproducción, para esto es necesario una pecera de aprox unos 20 o 30 lts, dentro de esta se deben de colocar algunas plantas naturales, las plantas naturales servirán para que la hembra se esconda si en algún momento dado el macho quiere atacarla, además deberá de tener una temperatura de 26° a 28 ° C. Listo ya el hábitat puedes colocar al macho, la hembra la pondrás en otra pecera diferente a la del macho de tal forma que ambos puedan verse pero que estén separados,o de igual la hembra la puedes colocar en la misma pecera del macho pero separándola con algún trozo de vidrio. El momento en el cual se sabe que ambos ya están listos para la reproducción sera fácil; el macho empezara a formar en la superficie varias burbujitas, esto sera el nido; la hembra por su parte cambiara de color, teniendo sus rayas originales horizontales y cuando está lista para procrear sus lineas cambian a posición vertical. Cuando se vean estos signos presentes en macho y hembra, se pueden juntar y en este momento empezara el cortejo. Si estos pasos no se siguen al pie de la letra puede que el macho ataque a la hembra y hasta pueda matarla. El cortejo es sumamente fuerte el macho se le dejara ir a la hembra, tomándola con sus aletas como si fuera un fuerte abrazo y formarán una especie de bola, este proceso puede tardar varios minutos, una vez ocurrido esto la hembra desovará , y el macho fertilizara los huevecillos colocandolas dentro de cada una de las burbujitas que produjo. Cuando esto termine se debe de sacar a la hembra y se debe de poner en otra pecera con unas gotas de azul de metileno, para curar algunas lesiones que le podido causar el macho durante el cortejo. El macho se tendrá que dejar en la pecera donde están los huevecillos ya que el es que se encargara de las crías. Estos huevecillos evolucionarán después de 24 o 48 horas según la temperatura que se tenga y en un par de días se podrá ver con ayuda de una lupa como las crías cuelgan por el nido como si fuera un pelito que se encuentra de manera vertical. En los días siguientes el macho cuidara a sus crías ya que algunas se pueden desprender y caer en el fondo del acuario, y este estará pendiente para ponerlas de nuevo en el huevecillo. Poco a poco se notara que los micropeces cambiaran su forma vertical a horizontal, cuando esto ocurra el macho se tendrá que sacar de la pecera,como durante todo este tiempo no a comido puede que pierda su amor paternal y se como a sus propias crías. Durante este tiempo no les daremos de comer a las crías ya que cuentan con una reserva en el vaso vitelino, ya cuando estas empiecen a nadar horizontalmente se les dará alimento vivo; la primer semana se les dará 3 veces al día, su alimento sera una infusión que se les preparara con agua hojas de lechuga triturado o cascára de plátano y se les vertira con un gotero. Pasando dos semanas se les podrá alimentar con artemía, después de un mes y medio las crías pueden comer alimentos liofilizados o micropellets. Una vez que las crías comienzan a mostrar un comportamiento hostil entre ellas es momento de comenzar a separarlas para que no se lastimen pues desde pequeños los bettas manifiestan su temperamento agresivo.

Acuario marino Fresnillo Zacatecaz

Oscar

una reciente del Oscar con su compañera una rey midas quer parece mas bien una perico

Dificultad: bajaFamilia: Pomacéntridos
Subfamilia:Amphiprioninae
Orden: Perciformes
Hábitat:El pez payaso es nativo de una amplia variedad de aguas cálidas en el Océano Pacífico, por lo general no se puede encontrar ninguno en el Océano Atlántico. Se encuentran en formaciones tropicales (arrecifes, formaciones de coral) del Océano Indico y Pacífico (Islas Maldivas, costa del Oeste de Tailandia, costas occidentales y meridionales de Sumatra y Java, Madagascar, etc.
Los peces payasos viven en una relación mutua con las anémonas de mar, o en algunos casos también pueden convivir con corales. Una vez que este pez se instala en una anémona o coral, lo defiende enérgicamente. Sin embargo, los peces payasos pueden vivir bien sin una anémona en un acuario, ya que estas son difíciles de mantener en cautividad.El pez payaso y el pez doncella son las únicas clases de peces que pueden sobrevivir a las potentes picaduras de una anémona.
Actualmente la barrera de coral australiana está amenazada por la captura indiscriminada de este pez por medios tóxicos. Más información
Longevidad: Hasta 10 años
Tamaño máximo: 8 a 11 centímetros
Temperatura: 26ºC a 27ºC
Densidad: 1.025
PH:8,2 a 8,4
Reproducción:El pez payaso es un protandrous hermafrodita, esto quiere decir que su sexo se determina según su entorno y madurez (esto ocurre entre los 12 y 24 meses de edad). También puede quedar sexualmente inmaduro, o convertirse en macho y luego en hembra. Un grupo de peces payasos se desarrolla con una jerarquía en la que la hembra (más grande y agresiva) es quien manda. En estos grupos se da un cambio de joven a macho y de macho a hembra; de esta manera cada vez que la hembra dominante muere o la expulsan del grupo, el macho más dominante cambia a hembra, y el resto de los machos cambian de rango en la jerarquía.
En acuarios, los peces payasos jóvenes de unos pocos meses de edad pueden hacer el cambio de joven a macho y de macho a hembra en el período de un mes. Por eso, buscar parejas de peces payasos puede ser un poco complicado. Si por error se escogen dos hembras, estas tenderán a pelearse. Cuando se elige la pareja correcta, el macho se mostrará sumiso en su comportamiento. Normalmente este comportamiento se debe a que la hembra se muestra agresiva con el macho.
La reproducción de este pez se produce en cuanto comienza elevando la temperatura del agua. En el acuario se puede inducir aumentando la temperatura de forma gradual durante días, hasta los 28ºC, siempre que existan hembras grávidas (con el abdomen prominente) que estén dispuestas a la reproducción. Si esta no se produjera, habrá que esperar hasta la llegada de un caluroso verano. Para lograr la reproducción se suelen separar una o más parejas en zonas apartadas que incluyan una anémona de tamaño medio o grande.
La zona de reproducción debe estar cercana a los tentáculos de la anémona protectora. Tiene que ser una superficie plana o ligeramente hundida hacia adentro. Y se debe encontrar una posición vertical preferentemente, en una zona que no reciba una iluminación muy intensa.

Pez Mandarin

CARACTERISTICAS
Tamaño
75 mm de largo
Procedencia
Indopacífico
Diferencias Sexuales
Machos con radios de la primera aleta dorsal más largos
Mantenimiento
Dificil
Alimentación
Es perezoso: anélidos vivos
Reproducción
Se desconoce
Reproducción, potencial
Raras veces en cautividad

ACUARIO, CONDICIONES
Agua
Mezcla estándar (densidad 1,020-1,023)
Temperatura
25º C
Tanque
Específico
Nivel de nado
Inferior

Corales

Coloración de SPS I: el método probiótico.
Con este artículo, vamos a iniciar una serie de artículos dedicados a uno de los problemas que más preocupan a los acuaristas más experimentados, la coloración de sus SPS. Tocaremos los temas más interesantes y actuales: desde los fluorescentes T5 y métodos como el Zeovit, hasta la bioquímica de los pigmentos de los corales, siempre intentado usar un lenguaje llano, pero sin perder el rigor científico.
Aunque como en todo en esta vida hay excepciones. Si tuviéramos que generalizar, diríamos que los SPS son los corales más deseados por los acuaristas, y también unos de los más cotizados. Durante muchos años, los acuaristas marinos intentaron mantener estos corales sin éxito, hasta que el Dr. Stüber, consiguió mantener por años y esquejar una colonia de Acropora. Este ejemplar fue esquejado y repartido entre acuaristas, principalmente de países centroeuropeos y nórdicos, y todavía hoy puede encontrarse en acuarios de los aficionados más veteranos; tanto es así, que los más importantes expertos a nivel mundial han tratado de identificarla, sin ponerse de acuerdo debido a los cambios en la forma de esqueleto y de crecimiento que ha sufrido esta Acropora a lo largo de los años. Por ello la mejor forma de referirse a ella hoy en día, es sin duda la “acropora de el doctor Stüber”, o “Stüber´s acro”.
Ahora, los requerimientos y parámetros necesarios para el mantenimiento de SPS son de sobra conocidos por los acuaristas, y mucho se ha escrito y debatido ya sobre ello. Ahora que mantenemos SPS con buenas tasas de crecimiento, los esquejamos y los intercambiamos, los acuaristas nos hemos planteado otro reto: ¿qué hay respecto a su color?
En esta primera parte nos basaremos en un espléndido ejemplo para intentar averiguar cual es el misterio de la coloración de estos deseados corales, el acuario de Iwan Lässer:


INTRODUCCIÓN
Este artículo lleva tomando forma desde principios de año, cuando un interesante y polémico post apareció en los foros de www.zeovit.com. En él, un par de usuarios publicaban como posts conversaciones propias que habían llevado a cabo vía mensaje privado, debatiendo sobre un nuevo sistema para mejorar la coloración de sus SPS, un sistema desarrollado por Iwan Lässer, y que ellos denominaban el método probiótico. Este sistema se basa, como veremos más adelante, en un acuario provisto de DSB, iluminado con T5 y con la adición cuidadosa de algunos aditivos de la marca Prodibio y algunos de Zeovit. El “staff” de Zeovit se apresuró en salir a la palestra, a decir que el éxito del sistema se debía al uso de algunos aditivos de Zeovit, aunque el sistema podría mejorarse ya que no se empleaba filtro de zeolita y otros componentes de la marca. Pese a los intentos de Iwan que contestó al post diciendo que efectivamente gran parte de su éxito se debía a los aditivos de Zeovit, desde la administración del foro se creó un nuevo usuario, TeamZEOvit, únicamente para cerrar ese mensaje y decir que cualquier otro post referido a los productos Prodibio sería cerrado. Aquí dejamos el link para aquellos que quieran leer el post en su totalidad.

LAS CROMOPROTEÍNAS
Aunque más adelante dedicaremos un artículo a conocer los pigmentos de los corales, primero haremos una breve introducción para entender algunas claves del éxito de este sistema.
Como bien sabemos, la coloración de los corales no viene determinada por las zooxanthellas, sino por los pigmentos anti-UV que segregan los corales para protegerse de las radiaciones. Las zooxanthellas son marrones, y por tanto su aumento favorece la coloración marrón de los corales y viceversa. En este principio y llevado a su extremo es en lo que se basa el sistema zeovit. Muy probablemente, el amarronamiento clásico de algunos SPS, como Stylophora rosas, o Pocillopora damicornis moradas, se deba a que en el acuario los niveles de nutrientes son mayores que en el arrecife, por lo que tras unas semanas en el acuario la población de zooxanthellas aumenta de forma considerable.

Aquí vemos el excelente resultado obtenido por Iwan Läser en el colorido de sus SPS.
Pero como decimos, son los pigmentos que sintetiza el coral, para protegerse de las dañinas radiaciones ultravioleta, los que le dan a estos corales esos deseados colores. Se tratan de cromoproteínas, denominadas pocilloporinas, ya que fue en Pocillopora en las que primero se describieron. Existen dos tipos de pocilloporina: una es fluorescente, dando coloraciones típicamente verde fluorescente y cuya finalidad es proteger al coral (y sus zooxanthellas) de las radiaciones UV muy altas, así como reforzar la incidencia de la luz; por otro lado tenemos una pocilloporina llamativa, que es responsable de coloraciones más atractivas como naranjas, rojos o rosas, y cuyo objetivo es proteger al coral de las radiaciones.

Ejemplo típico de SPS con pocilloporina llamativa.
Los corales requieren energía para formar estas proteínas, y esta síntesis proteica sólo se lleva a cabo cuando las necesidades básicas están cubiertas, en situaciones de estrés y/o enfermedad con un balance nitrogenado negativo (se “gasta” más energía de la que se “forma”) los corales destinarán su energía a necesidades primordiales, cesando la síntesis de cromoproteínas. Así pues, de forma relativa, el color nos puede ayudar a conocer la salud de un coral.

Anemonas

"Anémonas"
Tienen simetría radial, como los radios de una rueda, una simple apertura en una cavidad central y producen nematocistos, células urticantes que liberan dardos venenosos en respuesta al contacto. Las anémonas son mucho más fáciles de mantener que los corales, aunque muchas de las anémonas más populares comparten con muchos corales la posesión de algas hospedadoras y requieren estar muy bien iluminados para prosperar. Estas anémonas esticodactilineas contienen algas hospedadoras y se alimentan tanto de los productos de las algas y de las presas que capturan con sus tentáculos como del alimento que les traen expresamente los peces anémonas. Las especies más populares están dentro de los géneros Radianthus, con largos tentáculos, o Stoichacis y Discosoma, con tentáculos mucho menores, lo que les da cierto aspecto de toalla: las diferentes especies de peces anémona varían según si realmente "alimentan" a su anémona o sencillamente la utilizan como despensa. El conocido pez anémona Amphiphrion ocellaris tiene mas tendencia a robar la comida de su hospedador que a proporcionársela. Existen muchas especies de pequeñas anémonas que se mantienen en acuario solamente por su belleza, y muchas de ellas pueden reproducirse en el acuario por bipartición, por gemación de jóvenes o por reproducción sexual, método que en muchas especies acaba con la incubación de los jóvenes en la cavidad central y su posterior expulsión a su alrededor. No todas las anémonas son bienvenidas en el acuario. El genero Cerianthus de anémonas tubiformes incluye muchos miembros atractivos, con bellos colores pastel y largos tentáculos, pero son letales y llegan a matar a las criaturas más pequeñas, incluso a crustáceos que normalmente podrían escapar ilesos de una anémona. Todavía peor es la anémona fuego, especie Actinodendron que parece un arbolito con muchas ramas, las cuales pueden infligir dolorosas heridas al propio acuarofilo y a sus compañeros de tanque.

Pecera Marina

sobre el mantenimiento de los acuarios marinos es muy complicado y deberás invertir mucho dinero en ello, este es el equipo que necesitaras y con el precio aproximado en pesos mexicanos (para una pecera de 200 lts):-Pecera de 200 lts (tamaño minimo recom.) $2000-Filtro: Wet/dry (seco-humedo) $1600, Canasta (Fluval) $2100.-Hidrometro (para checar la salinidad, es import.) $200-Kit de quimica (necesario para checar los parametros del agua) $1700-Sutrato: Grava $35/kg, arena ---- (no sabria decirte)-Termometro: $30-Lampara con tapa: $1500-Skimmer (espumador de proteinas): $2500-Calentador o termostato: $250-Acondicionador de agua: $30-Sal para preparar agua marina: (depende de la marca)-*Decoracion-Cabezas de poder para la oxigenacion: $250Y eso es el equipo basico, ahora antes de empecar debes tener en cuenta que un acuario marino es mantenimiento constante. Caundo adquieras todo el equipo debes montarlo todo (si no sabes pide asesoria en un acuario o tienda de animales) con la grava o la arena previamente enjuagados, llenas la pecera con agua de la llave, le colocas el acondicionador, y echas la sal y revuelves con cuidado con algo limpio y ya, prendes todo y lo dejas asi durante 1 mes sin nada de peces, si usas corales o piedra viva en el acuario deberas tener en cuenta una iluminacion especial, ya que no bastara con focos flourecentes, recomiendo lamparas de luz actinia, de luz espectral y de noche, para mejorar la vida de los corales y la piedra viva y favorecer a la fotosintesis.Ahora ¿Por que dejar todo andando sin nada de peces durante 1 mes? Esto es con el fin de crear una bacteria llamada nitrificante. ¿Cuál es su finalidad? Los peces defecan como la gente, los desechos de los excremtos, al descomponerse producen amoniaco, un elemento toxico para los peces y el cual en menos de 1 hora empecaria a matar a los peces, dependiendo del ph y de la temperatura el amoniaco puede pasar al amonio, que es menos toxico, pero algunos peces no lo toleran. Ahi es donde la bacteria hace si lavor, esta bacteria oxida el amoniaco/amonio y en otro compuesto llamado nitritos los cuales igual son toxicos y despues estos por causa de la misma bacteria pasan a nitrato, el cual es inofensivo.El kit de quimica ayudara a medir y checar estos niveles, depues del mes los niveles de amoniaco/amonio deben estar en 0's, los nitritos en 0's y el nitrato en un rango de 20-30, ya de ahi el agua esta bien para poder introducir peces. Los pecess recomiendo agregar solamente dos por semana, empieca con las bailarinas, que son muy baratas. Durante el ciclado agrega un poco de comida para que la bacteria tenga amoniaco del cual alimentarse. Recuerda tener una buena fuente que oxigene el agua asi como una temperatura estable para que la bacteria tenga un metabolismo del 100% asi como un sustrato, el cual le servirá de hogar. La temp. tolerable es de 22 y 27 ºC.

La Madera en el acuario.

LA MADERA PARA EL ACUARIO
Esta es una completa guía para poder escoger y preparar los troncos más adecuados para tu acuario. No compres troncos en la tienda, es mucho más divertido y barato recolectarlos en tus paseos por el campo.
No tengas el acuario sin troncos. Los troncos y cañas son unos de los elementos decorativos de mayor importancia en el acuario. A este aspecto se une la virtud de su escaso peso. Muchos peces, como los discos, los encuentran imprescindibles en su entorno; otros como los plecos, necesitan chupar celulosa de ellos.
Tipos de tronco más adecuados
El tipo más adecuado es, indiscutiblemente, la cepa de la vid. En general, conviene huir de las maderas blandas, esponjosas o resinosas. Cuanto más podrido esté un tronco, más útil nos será evitando siempre las maderas verdes. Lo ideal es emplear troncos que hayan sido recogidos en ríos, embalses o playas. Los ideales son los que proceden de las turberas.
Maderas adecuadas: cepas de vid, raíces de sauce, madera sumergida durante largo tiempo.
Maderas inadecuadas: madera verde, troncos de pino, abeto, maderas muy esponjosas, maderas aromáticas, maderas artificiales, conglomerados.
Cañas adecuadas: bambú seco, cañas de rivera (plantas palustres).
Cañas inadecuadas: cañas aplicadas en decoración (barnizadas, teñidas, etc.), cañas recién cortadas (verdes).
Respecto a las tonalidades que pueden encontrarse, todos los troncos poseen una tonalidad pardo-rojiza oscura. Las cañas tienen colores más claros. Troncos de tonalidades diferentes deben ser rechazados, pues seguramente incorporarán tintes.
Preparación
Los troncos recogidos se deben limpiar escrupulosamente con agua y lejía (Lavandina). Después hervir un par de veces lo cual, aparte de esterilizarlo, encharcará el tronco evitando que flote. Si el tronco es demasiado grande se escaldará varias veces en una bañera con el agua lo más caliente posible.
Si no están curados, la forma más completa de curar los troncos es mantenerlos sumergidos durante varios meses, hasta que ya no floten ni desprendan sustancias colorantes. En realidad, el proceso de curación consiste básicamente en pudrir las partes del tronco que sean susceptibles de ello, hasta que ya no puede sufrir ningún deterioro más, por lo que no contamina el agua del acuario ni consume oxígeno.
Respecto al polvillo que se desprende durante la manipulación de troncos curados, no debe preocuparnos. El filtro lo eliminará en pocos días sin problemas. Pueden teñir el agua con un ligero color parduzco. No nos preocupemos, desaparecerá solo en un par de meses y no molesta en absoluto a los peces.
Con las cañas debe cuidarse escrupulosamente que estén bien secas y no les queden partes verdes. Asi mismo, deben cepillarse y desinfectarse con agua y lejía.
Problemas de flotabilidad
Los troncos de cualquier origen, si están secos, flotan. Ello es debido a que los vasos conductores están llenos de aire. Al cabo de cierto tiempo de inmersión los vasos conductores se llenan de agua y los troncos se hunden hasta el fondo, proceso que se puede acelerar hirviendo o escaldando el tronco. Para evitar que floten es mejor mantenerlos sumergidos durante un tiempo hasta que queden totalmente empapados, mientras tanto, podemos fijarlos con nailon (hilo de pescar) a una piedra. Una ver sumergido el nailon sera invisible.
La cañas siendo un material más liviano no pierden nunca la flotabilidad. Para corregir este inconveniente las perforaremos por un extremo y después rellenaremos el hueco con perdigones y silicona. Es muy importante que el plomo no quede en contacto con el agua, pues deprendería sustancias tóxicas para los peces.

acuario con plantas naturales

Plantes para el acuario

HYDROCOTYLE LEUCOCEPHALA








LYSIMACHIA AUREA





CHLADOFLORA AEGAGROPILA






















ACORUS PUSILUS

montage de un acuario

http://www.youtube.com/watch?v=2vJo4ZJgYsM

DECORACION PARA EL ACUARIO.

INSTALACION DE UN ACUARIO.

INSTALACION DE UN ACUARIO:
Hay que señalar que ningún acuario, deberá descansar sobre un mueble, sino sobre una tabla (hecha a la medida) de aproximadamente 1,5-2cm de grosor, sobre la que se colocará una plancha de polietileno o bien de corcho del mismo espesor. De esta forma, se conseguirá repartir el peso del acuario y eliminar la pérdida de calor por la base, factor de gran importancia si se desea que las plantas crezcan debidamente.
Una vez instalado el acuario no deberá trasladarlo de lugar, ya que los cambios resultan perjudiciales para los peces y las plantas. El acuario se instalará en un lugar desde donde se pueda ver con claridad su interior y, además, a una altura que permita ver los peces y las plantas cuando se está sentado, es decir, a unos 70-80 cm. Sin embrago, si el acuario se coloca en un pasillo, se elevará un poco más, es decir, a unos 150cm. para permitir su visibilidad estando de pie. De lo contrario, si el acuario se encuentra colocado a demasiada altura, esto dificultará las operaciones de limpieza que se deban realizar diariamente.
Hay personas que acostumbran a empotrar el acuario en un mueble, pero este procedimiento no es muy recomendable, dado que dicho recipiente, así como peces y las plantas que hay en él, necesitan disponer de una aireación natural y además dificulta la iluminación. Por lo tanto se instalará en un lugar, donde pueda estar expuesto, de forma indirecta, a la luz solar durante unas horas del día.
› DECORACION DE UN ACUARIO
Una vez que tenga instalado el acuario en casa y antes de proceder al vertido del agua, deberemos disponer el suelo.
Para ello tendremos en cuenta todas aquellas condiciones que precisan los peces para encontrarse a gusto e intentaremos adaptar, de la forma más parecida posible, el hábitat natural al acuario. Existen en el mercado diversos materiales o elementos para disponer en el suelo de un acuario, arena de río, gravilla, arena fina o blanca. La cantidad de arena dependerá del gusto de cada uno, aunque se aconseja colocar una capa de ésta de alrededor de 7 cm. de grosor. A continuación, exponemos una tabla que nos permitirá calcular la cantidad de arena en kilos que se precisa para cubrir el suelo de un acuario con 7cm. de espesor.
TABLA PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE MATERIAL EN LA BASE
Base del Acuario
Peso
33x17 cm
6 kg
45x22 cm
10,5 kg
50x25 cm
13 kg
60x30 cm
19 kg
60x33 cm
21 kg
70x30 cm
22 kg
80x30 cm
25 kg
100x30 cm
31,5 kg
100x40cm
42 kg
150x50 cm
79 kg
200x50 cm
105 kg

Pez Neon.

• PEZ NEON
Pertenece a la familia Carácidos, y se lo llama científicamente Cheirodon axelrodi. Debe su nombre a su colorido, parecido al de los "neones".
Es un pez que alcanza los 4 cm. de longitud. Su cuerpo es alargado, algo comprimido en los flancos; tiene grandes ojos de pupila negra e iris circular y su boca tiene la mandíbula inferior ligeramente más sobresaliente que la superior. No existe dimorfismo sexual propiamente dicho, si bien los machos adultos son más finos que sus compañeras, más robustas. El dorso, pardo oliváceo, da paso a una ancha banda longitudinal, que desde el hocico hasta la cola recorre los flancos, con un color azul o verde iridiscente, terminando horizontal en la mitad del ojo hasta la aleta caudal. Viven en cardúmenes numerosos en las aguas tropicales de los cursos fluviales altos de las cuencas de los ríos Negro y Orinoco, en Venezuela, Colombia y Brasil.
Prefieren grandes acuarios, cubiertos en fondos y paredes laterales por abundantes vegetales sumergidos y dotados con un suelo espeso de arena y turba. Su dieta es omnívora y variada, debe recibir abundantes presas vivas de tamaño pequeño: dafnias, drosophilas, etc.
Son pececitos sociables y muy movedizos. En buenas condiciones de cautividad pueden vivir hasta 3-4 años
Su cría es considerada difícil, y requiere prealimentar con abundante comida viva a los reproductores y elevar la temperatura del agua hasta 27-28 ºC. Se debe aislar una pareja o un grupo de hembras con doble número de machos. La iluminación se reducirá a una bombilla roja. Terminada la postura de huevos se retiran cuidadosamente los adultos, procurando no golpear el recipiente, ni remover el fondo. Pueden añadirse varias gotas de azul de metileno al 5 por 1.000, con el objeto de evitar enmohecimientos de los huevos. Los alevines se alimentan de infusorios y con nauplius de artemia.